Introducción: El 5 de noviembre salió la noticia de la salida; el 6 de noviembre, solo un día después, ya se había publicado el nombre de la sucesora, e incluso estaba fijada su fecha de incorporación: el 16 de noviembre. Que una casa de moda cambie de director creativo no es raro; lo raro es que esta vez se ahorraran incluso la fórmula de cortesía de «estamos buscando». Quien se va, Piccioli, domina el lenguaje de la alta costura; quien llega, Martine Rose, creció dentro de la cultura callejera de Londres. «Es solo un cambio de personal, ¿qué tiene que ver con nosotros?» Pues esto: parte de los cortes, las proporciones y las maneras de combinar que nuestros ojos verán primero al entrar en cualquier tienda en los próximos años empieza a cambiar en estos dos días.
01Primero, aclaremos qué hace en realidad un director creativo
Mucha gente cree que el director creativo es simplemente la persona que dibuja y diseña la ropa, y solo acierta a medias. El director creativo de una casa de moda se parece más al director de una película. Decide la silueta, los colores y los tejidos de la ropa; decide cómo se monta el desfile, cómo se ilumina, a quién se invita; decide si la campaña publicitaria se fotografía fría o romántica, y si las modelos caminan con la cabeza alta o con los hombros caídos. El equipo de diseño no es pequeño, pero todos los dibujos pasan primero por su mesa y se ajustan a la dirección que ha marcado.
Por eso, cambiar de director creativo es cambiar los ojos enteros de la marca. La misma tienda, el mismo personal, los mismos proveedores de tejidos: con otros ojos, lo que salga dentro de dos o tres años puede ser algo completamente distinto. Y por eso el relevo de director en una marca de moda es siempre titular: antes de que quienes compran su ropa se den cuenta, el sistema operativo estético de la marca ya se ha reinstalado en silencio.
02Dieciséis meses, y el día inmediatamente siguiente
Piccioli tomó el mando de Balenciaga en 2025; antes había trabajado muchos años en Valentino, donde su especialidad era un lenguaje de alta costura elegante y romántico, con colores limpios y líneas sobrias. Su etapa en Balenciaga duró unos dieciséis meses. Dieciséis meses, a la escala de una casa de moda, es muy poco: apenas alcanza para que un director haga dos o tres colecciones completas; su lenguaje aún no ha tenido tiempo de convertirse en costumbre de la casa, y la persona ya se ha ido.
Sin vacío, sin director interino, sin fórmulas de transición: esa compacidad del relevo ya es información en sí misma. La elección estaba cerrada desde hacía tiempo, todo avanzó según el calendario y lo que la marca quería era un giro. Solo queda una pregunta: ¿giro hacia dónde? La respuesta está escondida en la persona que llega.
03¿Por qué precisamente Martine Rose?
Martine Rose es una diseñadora británica, con marca propia, cuyas raíces están hundidas en la cultura callejera de Londres. Aquello con lo que trata desde hace años es esto: pantalones de chándal anchos, elementos de camisetas deportivas, abrigos oversize; ropa que parece haber entrado al desfile directamente desde la discoteca, la grada del estadio y la calle a medianoche. Ante una casa centenaria como Balenciaga, la primera reacción de mucha gente es «no encaja»: ¿una persona de la calle, a dirigir una casa de alta costura?
Pero si ese historial se devuelve a la historia de la propia marca, el nombramiento resulta perfectamente lógico. La imagen pública de Balenciaga en los últimos diez años, en realidad, nunca se ha separado de la calle. Las zapatillas de suela gruesa las puso de moda ella; las sudaderas anchas y los abrigos de gran volumen los convirtió en tendencia ella; para muchísima gente, el punto de partida de lo que conoce de esta marca son esas piezas. Es decir, la parte más influyente de la marca lleva años creciendo en la calle. La práctica hasta ahora consistía en pedir a diseñadores formados en la alta costura que volvieran la cabeza para imitar la calle; por bien que imiten, siempre queda una distancia. La diferencia entre quien imita y quien lo ha vivido, sobre la ropa, es muy concreta: el primero tiende a encarecer un pantalón de chándal; la segunda sabe dónde debe estar suelto un pantalón de chándal, y hasta qué punto, para que quede bien —una medida que sale de haber vivido llevándolo de verdad, y que no se encuentra consultando documentación—.
Traer a Martine Rose equivale a que la marca reconozca esto: en lugar de seguir dejando que otros imiten desde fuera, entregar esta línea de sangre directamente a alguien que creció dentro de la cultura callejera. En estos dos años, bastantes casas grandes, al elegir director, valoran cada vez más lo mismo: no solo en qué gran empresa has trabajado, sino de qué vida vienes.
En lugar de seguir dejando que otros imiten desde fuera, entregar esta línea de sangre directamente a alguien que creció dentro de la cultura callejera.
04Un nombramiento: ¿cuántos pasos tarda en llegar a nuestro armario?
Que una gran marca cambie de director parece muy lejos de lo cotidiano, pero la cadena de transmisión es sorprendentemente corta. Las siluetas y las piezas que fija el director aparecen primero en los desfiles de las siguientes temporadas; los medios y los compradores amplifican las más llamativas y las convierten en «lo que se lleva este año»; más abajo, las marcas de gran consumo y las plataformas de comercio electrónico descomponen esos cortes, los simplifican, les bajan el precio y, al final, aterrizan en la lista de productos del teléfono de cada uno. De la pasarela a tu carrito de la compra, en medio solo hay dos o tres temporadas.
En este caso concreto, se pueden anticipar varias direcciones muy probables. Las proporciones anchas en las que Martine Rose es fuerte seguirán filtrándose en la ropa diaria: los hombros de los abrigos se ensancharán un poco más y el bajo de los pantalones se aflojará otro poco. La mezcla de deporte y formalidad tendrá aún más carta blanca: elementos de camiseta deportiva con tejidos de traje, chaqueta de traje con pantalón de chándal; combinaciones ante las que antes se dudaba un momento se convertirán en conjuntos ya hechos, colgando de la percha. Y hay otra dirección más fácil de pasar por alto: su actitud al tratar las prendas cotidianas, hacer con esmero las cosas más corrientes. Esa línea de amplitud, mezcla y esmero en lo diario seguirá en la corriente principal, y se hará con más finura que ahora.
Si quieres juzgar por adelantado si este cambio de persona es un giro verdadero o el mismo caldo con otro nombre, no hace falta esperar años: basta con mirar tres puntos de la primera colección completa que entregue. Primero, qué peso tienen las prendas cotidianas: si de verdad convierte el pantalón de chándal, la camiseta deportiva y la chaqueta de traje en tema principal, o si solo coloca unos cuantos conjuntos al principio a modo de gesto. Segundo, dónde se cierran los detalles de confección: las costuras, los bolsillos, si el tejido se sostiene o no; la frontera entre lo callejero y lo barato está entera ahí. Tercero, si las piezas de entrada, las que la gente corriente sí puede pagarse, han cambiado con lo demás: si la corriente solo se queda en la pasarela, aún no ha soplado hasta el armario. Si esos tres puntos encajan, el giro habrá aterrizado; si no encajan, por mucho ruido que haga la noticia, será solo una noticia de personal.
Y hay que decirlo todo. La ropa callejera es un arma de doble filo, y no sería raro que se deslizara hacia cualquiera de los dos lados: en un extremo, que solo queden el logotipo y el ruido, con prendas en sí poco interesantes sostenidas únicamente por la marca; en el otro, la imitación barata, que copia el volumen a grandes rasgos mientras el tejido y la confección se desploman, y al llevarla queda suelta pero sin sostén, caída en un montón. La verdadera dificultad de lo callejero nunca ha sido hacer la ropa vieja o suelta, sino que sea suelta sin desmoronarse, con estructura dentro de la relajación. Si Martine Rose podrá, bajo los estándares de artesanía de una casa centenaria, conservar la vitalidad de la calle y filtrar la ligereza y lo barato, solo podrá verse temporada a temporada, despacio. Esa es justamente la razón por la que este artículo merece releerse cada cierto tiempo: la respuesta no está en la rueda de prensa, está en la ropa de cada temporada que viene.
La verdadera dificultad de lo callejero nunca ha sido hacer la ropa vieja o suelta, sino que sea suelta sin desmoronarse, con estructura dentro de la relajación.
Para quien se viste sin más, hay un recordatorio muy práctico. La próxima vez que te pruebes un abrigo en una tienda, en lugar de mirar primero de qué línea es o qué historia trae, mira tres cosas sencillas: si la línea del hombro cae o se sostiene, si el tejido tiene caída o no, y si los bolsillos y las costuras están cerrados con limpieza. Que una prenda sea buena depende de que la proporción, el tejido y la confección se hayan tomado en serio; que venga de la calle o de la alta costura es, en realidad, lo menos importante. Y esto no cambiará por muchos directores que se sucedan.
Fuentes: coberturas públicas de Vogue Business, WWD y otros medios (noviembre de 2026)
